滇西北高原海拔2400米的一块台地上，于宋末明初（公元12世纪至13世纪中叶）由纳西族祖先开建了一座城池，名大研镇，这就是丽江古城。

　　我们来到古城，正是深秋时节。黄昏的古城，有种说不出的恬淡、安静，山的轮廓清晰无比；天，是无比的高远、湛蓝。当地的同行领我们来到一个充满家庭气氛的饭馆，坐在葡萄架下，围着火锅，店主很快端出了新鲜的耗牛肉、康巴酒和许多叫不出名字的野菜。

　　我有种预感，我们将会经历一次从未有过的经历，无论是我们的眼睛、我们的心灵将会受到一次冲击。没有想象中热烈的劝酒场面，也没有客套的欢迎词，当我们表达了急于逛古城的心情时，老同行对我们说了这样一番话：“慢慢吃，慢慢喝，别着急。当地纳西族人有这样的人生哲学，我们每个人都有一个共同的终级目标，那就是坟墓。既然如此，为何要急急忙忙地赶路？让我们慢慢地走，慢慢地体会人生，细细品尝生活的滋味吧！”真是一语道破天机！刚到昆明时因在机场等了半个多小时才等到行李时的怨气似乎了有一种合理的解释。那天晚上，我们错过了逛古城、听纳西古乐的机会，虽然没有表露，但我们一行似乎人人心中都隐隐约约藏了一点遗憾。

　　第二天，登上慕名已久的玉龙雪山，站在海拔4500多米的高山上，用手机给家人打了电话后，想起老同行的话：“在山顶千万不能逞强，悠着点儿，否则高山反应，吃不消。”此时此地，似乎找到了纳西人慢节奏的生活哲学的源头，登高望远，明白了欲速则不达的道理。因此，当晚我们逛古城的心境，已没有了昨日的急躁，一切都在不知不觉中被古城的淡泊融化了。

　　古城有许多入口，我们是从新华街进入古城的。江泽民主席大大的题词非常醒目地立在入口处。逛过之后，才知道为什么它有“高原姑苏”的美称，才明白它为什么被称为全世界人类历史文化的遗产。

　　它是一座桥城，在面积3.8平方公里的古城内，飞架354座桥梁，大而精致。如锁翠桥，大古桥，石板桥，木板桥随处可见，别有意趣。它又是一座水城，河水源自玉龙雪山融化的积雪，水网密布，门户临水，院墙傍河，可谓“家家垂柳，户户流渠”，居民洗衣涮物十分方便，爱护水源形成风习。在一个小桥下，有一个专门供行人饮用的水池，清澈见底，甘甜可口，我忍不住拿起碗，喝了一大碗，同事们都笑我，也许他们心中有着与我一样的愿望，却无法放开。仗着年轻，我“放肆”了一把。因为我不知道还能在哪一个陌生的城市里，在马路边上随手即可捧起如此沁人心脾的泉水，一路的风尘似乎都被洗涤得荡然无存。此时此刻，我仿佛不是过客，而是归人。

　　四方街是古城的心脏，这里是茶马古道上最重要的枢纽站。明清以来各方面商贾云集，各民族文化在这里交汇生息，是丽江经济文化交流的中心。由于古代丽江地处偏僻，交通不便，主要以马为交通运输工具，便形成了独特的马帮文化。走在坚硬光滑的五花石板上，似乎听到了当年商贾们赶着马帮，在这里交易的声音，那么远又那么近。品味每一块石头，仿佛翻阅一页页史书；每一个脚步，仍然回响着历史一声声铿锵的回音，那么凝重，又那么悠远。如今的丽江，交通方便，有直通昆明的一级公路，有现代化的机场；通讯也极为发达，网吧随处可见。在祖国西南边陲的雪域高原上，居然有这样一个充满现代文明的古城，真是令人惊奇、惊讶、惊叹！

晚上八点，到了纳西古乐的演出时间，可以容纳四百多个座位的音乐会座无虚席，足见它的魅力：它是古老的洞经音乐的传承及与纳西音乐融合的结晶。在中原一带早已失传的道教洞经音乐，却奇迹般地保存在滇西北高原丽江古城的纳西古乐中，集古老乐曲、古老乐器和高寿老人为一体，被称为稀世“三金”，又有“中国音乐活化石”的美称。

　　从未见过这样的乐队，老人们在音乐会上有的打着哈欠，有的已睡着了，到演奏时才似乎从梦中醒来，半闭着眼睛，沉浸在自己演奏的乐曲中。他们哪里是在表演，如此从容、自然，仿佛在自家院子里，回味自己的一生。被誉为“纳西才子”的71岁高龄的宣科先生时而用中文、时而用流利的英文夹杂着介绍纳西古乐，宣释纳西人的人生哲学。不论是谁，无不为他的风趣博学、开朗自信所折服。在和平典雅、空灵古远的纳西古乐中，我想我们领略到的不仅是音乐，而是一个民族包容一切、豁达、原始朴素的人生哲学，初到丽江时老同行所阐述的一切，在这里得到了充分的印证。

　　如果说四方街是古城的心脏，那么位于古城西南隅的木府就是古城文化的大观园。这是一组仿北京紫禁城的宏大建筑群，明朝大旅行家徐霞客曾为之惊叹：“宫庭之丽，拟于王者！”传说世袭土司姓木，加上围墙，即为“困”，纳西族就不能兴旺发达，因此这也是一座没有城墙的古城。没有城墙的古城，也反映了纳西民族兼收并蓄、宽容开放的秉性。正因如此，这个人数不多的民族才有如此博大精深、源远流长的文化。

　　当世界上许多古城已被遗弃或成为荒漠，这里仍然是那样生机勃勃。安静中有热闹，却没有绝大多数城市里嘈杂的歌舞厅。我曾一度有种迷失的感觉，我是不是走进了时光倒流的遂道，走在余光中诗里古香古色的江南水乡？可是，一排排的咖啡馆、茶艺馆，和它门口写着英语、日语、中文的招牌，还有从里面传出的美国乡间音乐，又充满了现代的气息。传统与现代、历史与现实在这里融合、交汇。

　　这里的美，只有用心灵才能感受得到。据说这些咖啡馆的主要经营者是外国人，有位澳大利亚姑娘被这里独特的文化和生活方式所吸引，远嫁给当地的纳西族小伙子，还有的老外从650公里以外的昆明，专门骑着自行车来到这里，一住就是几个月，或学习纳西古乐，或研究东巴象形文字。我想吸引他们的，不仅仅是关于美丽的香格里拉的传说吧？

那一刻，想起英国人希尔顿在著名的《消失的地平线》中发出的最后疑问：“您认为康伟最终能找到真正的香格里拉吗？”我真想大声地对他说，还用得着去寻找什么真正的香格里拉呢？！