画面中的红衣喇嘛是我的好朋友,一位帅帅的苯教的活佛。我的藏名就是他帮我取的,有个真正的藏名是我想了好多年的事啊!兴奋啊!
每年都去藏地,现在总算有了一个属于藏地的生命代码。在藏地,只要在不用身份证的地方,我都用我的藏名。当有藏人用我的藏名叫我时,仿佛呼应着不息轮回中,上几辈子中某个年代,我的藏人命运!

风景不错啊

很高的地方呀

这样的地方只能够去游览一下。,但是真的不适合居住。对吧。

好美的地方耶!

好美

很纯洁的地方哦

背影很有禅意.

苍凉,深远的感觉.

那些地衣很好看!!

哪里啊

楼主的藏名叫什么

罂粟之路(三)

我是一个上了毒瘾的人,而那片雪域,开满最灿烂、妖媚的罂粟花,吸引着我年复一年的投奔过去。
雍仲扎西

叼牙签的活佛
我的藏名叫“雍仲扎西”。“雍仲”是苯教的符号,是个逆时针转动的十字,意指永恒不变、坚固、轮回的意思。而“扎西”当然就是“扎西德勒”吉祥如意。翻译过来,你也该知道是啥意思了吧,总之,好彩头都让我占够了!!哦哈哈哈。
说到我的藏名,就不能不回头说说我们的久美和丹增两位好同学,因为我的名字是久美咬着嘴,想了半天帮取的,算是送给我的礼物。而拥有一个真正的藏名是我想了好久的事。在藏区,只要不用身份证的地方,我都热衷于使用我的藏名。当有人用我的藏名呼唤我,仿佛响应着不息轮回中,上几辈子中某个年代,我的藏人命运。
久美和丹增是两位苯教的喇嘛。苯教是西藏大地上最原始的宗教,远在印度佛教传入西藏时,已在藏区广为流传。苯教由敦巴辛饶(辛饶弥沃)创教。在早期的西藏,由藏王从更远的象雄和大食国恭请回拉萨,并拥为国教,而苯教的高僧们则贵为国师,苯教在雪域大地上也繁盛了几个世纪。此后,佛教由印度及汉地传入西藏,两派经过短暂的相安无事,藏王赤祖德赞突然决定灭“苯”兴“佛”,于是,苯教与佛教之间开始了况日持久的争斗,因为佛教得到西藏王权的支持,佛苯之争最终以苯教的失败告终。寺庙被毁,僧人逃离卫藏,放逐边境,经书和法器则深藏不露,苯教也逐步势微,最后甚至连苯教是不是佛教都引发了争议。而相对称为黄教的格鲁派,苯教被外人简称为黑教,喇嘛们则成了神秘的杀生、咒人、巫术的黑喇嘛。此事的因由发展,宗教文献上各有说法,不管各家各派的言论怎样自诩的公平,总难免站在自己的角度说事儿,不管是苯教、格鲁派、觉囊派、还是宁玛、萨迦,说到自己的教派和外教之间的纠葛恩怨时,往往都不由自主的摆出自我辩护的姿态。我们总是试图分清历史的正源支流,但我们也许忘了,这些正源支流早就汇聚成了一条,难分彼此,殊途同归。现代的我们并不是总能够,透过数千年去看清最初的真相,而我们只能试着通过人们的口传、或各种各样的正史野史,以为正接近那个根源时,历史总是狡拮的一个转身,保留着他不为人知的小密秘!
阿坝因远离西藏王权,也成了苯教最后的最大聚集地和庇护所,所有的传承才得以保留下来。
一大早,久美就来了电话,说是在寺里等我。请了一辆车,直扑县城外山坡上的苯教寺庙---郎依寺。郎依寺依山坡而建,层层叠叠的上升,金顶上的双羊法轮和宝塔闪着耀目的金光,向人们兆示着轮回和众生平等。巨大的白色佛塔立在寺前,寺外是柔软青草的绵绵矮山,青的、黄的青稞地一块块轮廓分明的铺满山谷,还有低矮素色的藏房和吃草的牛羊。煨桑的烟气如同轻纱一样笼着寺院,闻多了桑烟是会让人昏昏然而不觉的。郎依寺很大,无法找到久美所说的那座旧的佛塔,只有在大殿前的草地等他过来接我们。才没多久,久美裹着一身的红袈裟快步向我们走来,那天晚上聊天时嘴里叼着的牙签,今天换成了一支草茎含在嘴边,轻轻晃着,而喜欢嘴角咬着东西也成了我记忆中久美一个鲜活活的细节。白天的久美是一个修行的喇嘛,那天晚上聊天的久美,更象一个晚上偷偷跑出家门玩的大男生,必竟久美只有22岁。
久美显得比我高多了,裹着的红色僧袍下露出黑实的手臂和一双跑鞋。大步走在前面带路参观,回头说话时语气平和,动作步调潇洒。
看苯教的寺庙与其他藏传佛教的寺庙有很大不同,苯教所有的转向都是逆时针的,而原始佛教中认为逆时针转法是女性和智慧的转法,这与其他佛教派正好相反。每走过一个经幡,久美都会带上我们很认真的转上一周。苯教供的是幸饶弥沃、各式神佛以及最古老的原始的山水鬼神,我还在寺中看见一张绘有唐古拉山神的唐卡。大殿里照例的调粱画栋、金碧辉煌。咬着龙的金翅鸟,吹笛的天人,拿着法器的佛母,千手千眼的观士音大士,镶满红珊蝴、绿松石、黄色蜜腊的舍利塔,立体的坛城,庄严的目光,众生渺小。古老的经书《甘珠尔》和《丹珠尔》放在木格里,密密麻麻的堆到天顶,装经书的木格有点儿象我们中药店内装草药的格子柜,只是放大了很多倍。走过佛位时,久美让我停住呼吸,以免我的浊气冲撞了佛主,这一刻,我偷偷看见久美脸上那种虔诚而崇敬的神情,和喃喃蠕动的嘴角。
久美的僧舍是经堂边上一个一层的小院落,院内茵茵的草和踩出来的一条小土路,大大的窗户看得见不远处那个旧佛塔,这让我突然想起那部叫《看得见风景的房间》的电影。书柜上花花绿绿的藏文书,还有早就成了历史文物的录音磁带,一台复读机,居然还有个小小的艾母劈山(MP3)。墙上一遛的照片,其中有一张很多的喇嘛在一大殿前照的集体照,竟然是一座青海的苯教寺庙。问了才知,久美小小声的说那是他的寺庙,在青海,而他是那个寺的大赤巴,也就是寺庙主持,明年冬季拜神时回去坐床。而久美现在是在阿坝郎依寺学习的22岁活佛。
我不得不说,整个情节变得太快,有点象王家卫的电影,你永远不能猜到下个情节说什么。只能把眼前这个正在烧炉子的久美,和那个叼着牙签的男生、神佛前喃喃的喇嘛、还有青海遥远寺庙的主持努力联系拼接重叠在一起。
活佛,或者叫久美的,正在认真的生火,准备作酥油茶。干牛粪在铁皮炉子里烧得火热热的,有种干草的味儿。混杂着壶中的奶茶滚滚的冒着热气和奶味,散漫在整个房间。
这两天混在一起,我和朋友们总是大呼小叫久美、久美的,这时这刻不免生出些尴尬、不自在。倒是久美,在他的小房子里,显的活跃而热闹,边喝酥油茶,边拿出照片给我们看,有甘肃家乡的,有青海寺庙的,有九寨沟的,有自己的上师、同学,有自己小时侯,还有穿着开裆裤的小弟。每次看到合照时,总是急急指着照片中小小的黑影说,这是我,这是我。
我发现,其实久美很喜欢和我们在一起的,必竟我们和我们身后的世界对于这个男生来说,有着莫大好奇。
在藏区,都说是世上最后的一片未受感染的净土,但外来的文化和当地文化,其实早已不知觉的你中有我,我中有你。穿藏袍,吃粘粑,拜佛求神,但又并不抗拒看说藏话的韩剧,我甚至还听过藏语版的《两只蝴蝶》。真的很奇妙,两种文化的交融。

罂粟之路(四)

我是一个上了毒瘾的人,而那片雪域,开满最灿烂、妖媚的罂粟花,吸引着我年复一年的投奔过去。
雍仲扎西

鹰眼丈量的土地
《中国国家地理》上说,这是一片鹰眼丈量了数千年的土地,刚风烈日下的山川湖泊。她是藏人眼中一片神圣的所在,这就是青海的年保玉则。
年保玉则是巴颜喀拉山的主峰,海拔5300米,由数座没有明显主峰的山峰构成,如果你能在足够高的地方俯看,你会发现她仿如一朵莲花,娥娜的伸展开花瓣,而山间1000多个的高山海子,则如同花间的露水。这朵圣洁的莲花静静的开在称为“西木错湖”的水面上。四川地方则更为传神的把这片神山圣湖称为“莲宝叶则”。
年保玉则传说中是格萨尔王的古战场,同时是青海南部果洛藏族的发祥地。连同山下的仙女湖(西木错),千年以来受到当地藏民的恭奉和朝拜。
有些地方,当你没有去过时,她只不过是地图上的一个地理名词,经纬线上的一个点,或者海拔标高图上,一串数字代表的高度。只有当你靠近她,和她看见天上的同一片浮云,或者笼罩在同一缕晨光下时,你才会明白,是如此的感动和神奇。
我在3-4年前就看过有关年保玉则的书,总是希望有一天能真的拜倒在神山圣湖的脚下,一近芳泽。
而今天,我们在下午3点钟,挤上一辆从阿坝摇往青海久治的破车,开始无限靠近花一样盛开的山峰。
说说我们的朝圣队伍,我称之为僧俗旅行团,我,还有我的两位朋友,还有久美以及丹增,一共五个人。事实上,我们是很后来才知道,丹增是久美的随从,也是他的好朋友。我在几天前的晚上见过丹增,跟在久美身边,话不多,很害羞的样子。我们回忆起丹增时,总是记的他有象马一样的温柔眼神。
阿坝到青海的路很好走,一望无际的草原,车子撒着欢的向前冲,穿过牧民的草场时,总是会有纯朴的藏人对着车子挥手微笑。一路上有很多寺庙,经过四洼乡时,看见远远的山坡山有名的四洼乡尼姑寺,可惜没法停下来,因为我们坐班车,而且,作为男人是不能进尼姑庙的。听说在解放前,土匪猖狂时,尼姑们都会学点藏传的搏斗功夫,养巨大的藏獒看守寺门。
青海果洛藏区一带,游牧藏民众多,在黑色牦牛毛编织的帐房外,总会栓上一两只的獒犬。九犬成一獒,巨大的象狮子一样的脑袋,目露凶光,只有当你和一只藏獒面面相向时,你才会体会与死神对视的感觉。一旦有人走进它的领地,嗖的窜起来狂叫,扯得身后的铁链啷啷作响。藏民们习惯在獒犬的脖子上围上一块三角形红布,有点儿象我们反带着的红领巾,让獒犬显得更威风八面。红色在草场上有点扎眼,让人远远就能看见凶猛的所在,我每次走进草场时,张头探脑的,望见杀气腾腾的红色,总是不远万里的绕道而行。别以为拴着的藏獒就安全了,藏獒力气巨大,极有可能挣脱锁链冲过来。
青海九治是那种小得不能再小的县城,没有娱乐,没有多少的商店,数都数得过来的几家饭馆子,就连车站也只是孤零零的停着我们一辆从阿坝来的车子。也许是外人来得少吧,我们三个山外人在街上走时,总是有藏民很好奇的盯着看。更狠的是在我们习惯的晚上8点钟这个黄金档,竟然全城停电,晕!!!!!
晚上我们5人在震天响的柴油发电机声中吃晚饭,出来时人人灰头土脸,好在饭菜还算不错。丹增很害羞,吃了一小碗饭,菜也总是吃离他最近的那一碟。那么大个人,比我还吃得少,是不行的。于是我和久美说,我和丹增是最累的两个人,因为我俩都要背包,但我比丹增更累,因为我还要监督他吃饭。久美用藏语和丹增哇哇哇说了好一阵,丹增很害羞的笑,才在我监督的目光下又吃了一碗。久美也是个麻烦的家伙,只吃素不吃荤,我费了好大劲才点出几个素菜招待他。其实,当我大块的吃肉时,看见久美不为所动的样子,就故意的想着法子逗久美吃肉,看着他又急又好笑的样子,真是有趣极了。
旅馆的发电机正在高亢的唱着歌,为了省电,房外的廊灯和房内的电视都没法用,没有电视和电脑的晚上对于我来说还是很新鲜的,不过正好用来清谈。久美教我念苯教的八字箴言(其他藏传佛教念的是六字箴言),以我超低的语言天赋,最后连丹增都冲上来帮忙。一阵忙乱,我决定不在为难自己也不在造孽别人,跑到廊上去抽烟。廊上没灯,沿着墙脚点了一小溜的蜡烛,小小的火苗在风中摇摆,很有点浪漫的味道。窗外黑洞洞一片,能闻到雨的味道。此时此刻,千里之外,我的来处,正是灯红酒绿时。我却在中国地图上偏远的一小点,站着抽烟。
早上7点,请好的司机已在楼下等着了。这时对于九治来说还是沉睡的时光。雨后的街道门窗紧闭,只有几只流浪狗,很寂聊、空洞的感觉,连狗叫声都听不到。
九治到年保玉则只有70KM,我让司机慢一点,开着车窗,凉凉湿湿的风,呼喇喇的灌进车里。草场明显比今年久旱的四川的草绿了好多。大家都没有去过年保玉则,久美和丹增是我以藏族人都要朝拜神山圣湖的由头请来的,所以大家都很兴奋的哇哇聊天。我发现内向的丹增其实是个内秀的小喇嘛,很能欣赏草场、远山、牛羊的美景,总是扯着我看着看那,话也明显多了起来。
拐过最后一道湾,爬过最后一个垭口,远远的,一个象香庐一样的巨大山体在柔软的矮山后面,若隐若现,周围的浮云象轻纱半遮半掩。车内一下没了话音。
海外有仙山。仙山有是有,但仙山在很远的海外。年保玉则的身影就不在远的地方,但车子又绕着山路跑了好一会,才到了景区的入口。说是景区,其实没啥景区设施,就几个帐棚算是售票点。久美不用买票,我帮丹增买了半票,5个人一路杀到神山圣湖的跟前。
和记忆中的年保玉则一模一样。两侧的山坡缓缓的伸入仙女湖中(西木错),象情人温柔的臂湾,阴天的湖水呈现出一种凝重的绿色,年保玉则巨大的花岗岩山体在湖对面拔地而起,笔直陡翘,数座锯齿状的山峰间能看见闪闪发亮的冰川和雪线。当你站在湖岸与年保玉则对望时,有种迫不得已,必须凝神闭气仰视他的感觉,巨大的山体和湖中的倒影会给你一种视线和精神上的压迫感。他在这里,是所有山水人兽的主宰,你无法不臣服在他的脚下。
阴沉的天和草地很安静,只有巨大写满经文的,鲜艳无比的风马旗随风呼喇喇舞动。我们几个人显的孤单又渺小。
久美一袭红袍,站在圣湖边,面对着神山,喃喃诵经,我们几个人也都静静的双手合什,各自在神灵前乞求。事后问久美都祈祷了啥,久美笑而不答。
不一会,来了一大堆所谓的驴友,在草地上撒风马纸,叽叽咋咋的忙着组队拍照,弄的草场象个摄影棚,镁光灯一下一下的在四周炸响,还非要拉着久美和丹增合照。当我意识到他们每个人都要拍时,恶作剧的等第四个女生刚摆好姿势,我一把拖住久美就走。这也许是我在久美他们面前最无礼的一次举动。久美和丹增从小出家,并不韵世事,不知怎样去拒绝,我只是不想久美和丹增成为这群不知所谓的人的拍照工具,怕他们被伤害到。当我再回头看那个女生时,发现她脸都绿了。哦哈哈哈!
看完仙女湖,要骑马走进更里面的妖女湖,全程是山路,骑马3个小时来回,步行要6个小时。在年保玉则骑马是巨贵的事,一匹马要100大元,马夫也骑马带路,同样要付100大元,这样1个人就要200大元了。在藏区骑马还真没遇上这样的收费,暗地里骂真不地道啊!
租马的档儿,看见远处有一个藏族老阿妈正在拣牛粪。巨大背篓压得弯弯的腰,右手在牛粪堆里掏下一团,掂了掂成团状,一扬手,越过左边的肩膀,准确的落在身后的篓子里。其实新鲜的牛粪并没有啥臭味,突然想起那天帮久美拣干牛粪烧酥油茶,牛粪在手中干燥的感觉。
骑马是我很喜欢的事儿,一颠一颠的坐在马背上。我的马是那种典型的河曲马,很高大健美,完全符合心目中宝马的标准,以至于我甚至怀疑以前骑过的马都是骡子伪装的。但这家伙无比好吃,走着走着就弯头找草吃,而且常常不走前马走过的马道,一会爬高,一会窜低。我给它取名叫“美特斯。邦威马”,不走寻常路啊。于是我常常落在最后面,朋友们的背影都没了踪迹。空寂无人的山中,一人一马,正好复习一下小时候策马走天涯的武侠梦。
妖女湖在仙女湖的边上,草从中有细细的水道与仙女湖相连,藏语称为“文错”。叫她妖女湖,其实是相对温文大度的仙女湖而言。妖女湖湖面曲折蜿延,身材苗条妖媚,湖面常笼着轻轻的雾。湖边更有白色细幼的沙滩,环着嫩绿的湖水。
湖边的草地因为高山渗水,湿露露的,还好我穿着防水的登山鞋,可怜的久美和丹增,一个跑鞋,一个皮鞋,只能象兔子一样一蹦一跳的前进,不一会就喘的趴在了地上,原来藏族人在高原上也是会高反的啊!往里走到妖女湖的尽头,就能看见在仙女湖边远远望见的那一道巨大的冰川,凝固在花岗岩的山谷中。湖对岸的年保玉则离我们更压近了好多,午后的太阳让天蓝得深不可测,因为高原的能见度更高,光线的散射让年保玉则巨大的山体越发显的高大,尖利的山峰刺进天空,在深蓝的天空刻出曲折的硬铮铮的线条。深蓝的背景下,年保玉则泥黄色的山体,脚下嫩绿的湖水,象张巨大而色彩明快的明信片,有种不真实的感觉。
吃零食,乱逛,在湖边的沙滩上小睡一会,久美小声颂经,丹增玩手机(发现他超爱玩手机,而且按键音很夸张),朋友们也不知和马夫疯到哪去了。
没看见鹰飞过的影子,静静的,只有风过草地沙沙的响,时间仿如在年保玉则凝固。

不错的旅游地方

不错啊,要是在哪里呆一两个月真不错啊。

青海
我出生的地方
一个月前我在的地方
楼主去了果洛
真是不容易
青海,魂牵梦萦的地方

好黑的人

不错哦!

真想亲身去一次

人间天堂

哇!感到很幸福呀!

什么时候可以去哪呀？

看上去好看,去了就不想看了

谢谢分享

多谢多谢!

很漂亮哦

里水荡漾啊

不错

真好看

特别支持一个

清静

很漂亮

这个喇嘛好有气质呀

很帅的背影

感觉不错~

好景色

楼主有钱有闲有文化

很美!俺好想去的地方!

很美丽的景色和很精致的文章，很感谢能有那么好的美文图片共享!谢谢!

震撼。

漂亮的地方啊

让人神往的大地!

很好

还行呀

还行呀

很好看

不错