风景不错啊

性感????????

壮观,赞

罂粟之路(五)

我是一个上了毒瘾的人,而那片雪域,开满最灿烂、妖媚的罂粟花,吸引着我年复一年的投奔过去。
雍仲扎西

两个面目模糊的城市
城市如人,有的城市个性十足,魅力动人,就象大理或者阿坝。而有些城市则千人一面,比如红原和若尔盖,也许不用多少年,这两个城市,在我的记忆中就会变的面目模糊,分不清彼此。
从年保玉则当晚就包了车返回阿坝。回到熟悉的城市,大家仿佛都松了气,软绵绵的坐在饭桌前。我作东,请他们吃饭,没想到最好的饭店中的厕所还是一样的差,不过我很无所谓,习以为常。倒是站在边上倒茶的小妹,很有服务意识,一看见杯中少了,马上很紧张的冲上来加满,弄得朋友们应接不暇,连茶都不敢多喝。我乐得看热闹,喝我的青稞酒和逼着丹增吃饭。
在阿坝我们通常是分开活动的,睡到自然醒一般都是中午了,朋友们满街去淘宝。我拿本书去喝茶,下午在茶馆碰头,讨论好去哪家吃饭,再把久美和丹增叫出来。就连离开阿坝那天,开车前,还留出时间在茶馆里泡了2个小时,说有一搭没一搭的闲话。和久美、丹增互换了礼物,我把跟着我去过很多地方的水壶、电筒送给他们,这才散了伙。
阿坝,别了,我一定还会再回来的。
我们在出发前并不知道能从九治过玛曲直接到甘肃的郎木寺,回来后也没在地图上找到那条路。于是选择了走红原---若尔盖的平庸路线,后来事实也证明,这两个城师让我索然无味,幸好还有黄河第一湾能调济一下。
4个小时车程,傍晚就到了红原,因红军曾在这里过草地而有名,不过那的草地还真是带着一抹的红晕。红原是个新城,才3万多人,一街分不清的藏人汉人,人少,城也小,一城的人。笔直的路,两旁新式的伪藏居,超级没有个性。包车的、住店的人满街追着游人四处跑。这样的城市让人失望,没有了闲逛的欲望,随便在车站包了一部车,准备第二天一大早去黄河第一湾再直扑若尔盖,也许若尔盖能让人爽一点。
找旅馆,结果不带卫生间的双人房,居然180大元,大家很响亮”的“嘘”了一声,夺门而出,看看原来是个国家草原牧场研究院的接待站。我觉得也许是在这住的人长年都是在草原上工作生活,遍地茅厕,早就没有了卫生间的需求,原来如此!
我其实对卫生间的要求向来不高,进入藏区,更象藏人一样,择地不如撞地,只要是没人的地方就成,和藏人一起对着一面墙嘘嘘,这样的事在城里是打死也不作的,不过在藏区我作的倒是得心应手。进入藏区后,很多在城市中认为理所当然的,或者必须的生活习惯、生活要求,都变的不再重要,渐而淡漠。比如说吃东西,那天在格尔登寺,两个小喇嘛提着一个酥油桶冲我作吃东西的手势,我还以为是酥油茶,等我看清桶中装满象东北乱炖的东东时,想都没想,就象小喇嘛们一样,用手捞了一团塞在嘴里,惹的小喇嘛们咯咯的笑。澡也可以不洗了,从开始的一天,两天,到坚持了三天。穿了N天后的牛仔裤脏得象迷彩军裤。并不是说越来越脏乱差(其实,现在的藏区比我5年前去过的好多了),而只是想说明当我变得越来越顺应外部环境,顺其自我时,也正开始慢慢体会到蓬头垢面的和藏民们放牦牛、在一个杯中传着喝酒的快乐与自在。我想起以前看过一个女孩的游记,用了很长的文字,不厌其烦的描述一个城里女生和当地人踩新鲜牛粪敷墙带来的快乐。
找到旅店后,蒙头大睡。澡又省掉了。
第二天算了算路程,10点钟才出发。天气难得的好,艳阳天一个!!!开车到一个新开发的风景区,叫月亮湾的,就是在公路边上俯看下面巨大开阔的河谷草场。草色青翠,牛羊肥美。靠近公路的草场上,有一湾水镶在草地中,真有点象弯新月。就是苍蝇太多了,我们每个人都象一大块会移动的蛋糕,吸引着这些小流氓蜂涌而至,围追堵截。
中午过瓦切,有大片的经塔林和风马旗立在路边,没啥好看的,因为正在施工,象一个大工地,还要收20大元的门票,不值,大大的不值。不过拍了两张好看的风马旗照片,得意了好长时间。
天也在这会儿翻了脸,开始刮很冷的风,下起雨来,我们只能塞在车里一路逃窜。
到唐克时,雨停了,但乌云黑黑的压在空中,冷风呼呼的吹得人发抖,很冷,把厚衣服全裹上,下车来一边走一边拍照,叫车子在前面慢慢的开着等我。我们的黄河就是这一片平原上,从青海南下流经四川,并接纳了唐克的白河水。平原很大,无边无际的到不了边,近处裸露出河床的白河悄无声息的流过,岸边的一排树孤零零的在风中瑟瑟发抖,再远点整个平原上突然隆起的一座小土山突兀的落在视线中,再远点,就是看不到的平原边界和乌云的深处。没有人的气息,仿佛走上千百年也到不了平原的尽头,说不出萧杀的感觉,风萧萧兮,易水寒。
黄河只有流经黄土高坡后,才夹杂了泥沙,一河泥沙俱下。在这片平原上还是青色的,古人叫她黄色之河,又怎知她的最初是这样的纯洁透亮。
太冷了,只有我一个人沿着木栈道,爬上索格藏寺旁边的观景山上,雾气笼着山头,看不清这山到底有多高,只觉得雾气让前路不知会引到哪。一直爬,努力的爬,整个人隐在雾中,当雾散开点时,回头看山下的人都变成了小小的一点,整个平原不再是一个平面,而更象一面幕布垂在我的面前,黄河之水天上来,环环绕绕,荡气徊肠的从天上一路奔流而来。视线随着河水慢慢拉近,每次都觉的黄河就要冲出画面之外时,每次又总是一个拐弯,回到视线中来。在极远处时,黄河是一缓缓的、窄窄的、扭动的水道,越往近了,拐的弯越急,河面也越宽广,终于九曲十八弯后,在山脚下与白河汇成一道奔流而去。
不会太震憾,此时的黄河并不是浪急滩险,波涛汹涌。但会让你真切的感受到平静、至深至远至广的感觉。
下到山脚,腿微微发软。暗暗的天色,下雨,一个藏民骑在马上看我,穿着看不清颜色、滚着毛皮边的藏袍,衣裙长长的拖在马背上,一条血红色的腰带下露出银制的藏刀鞘,头巾遮裹下有鹰一样的眼睛。马很不安定的在原地踏着步,转着小圈,藏民双手有力控制着胯下的马,头也不偏转的盯着我看。马很高,骑在上面的人也很高,我只能是仰着脸,看着他在几米开外。突然间,那藏民拉缰绳,一勒马肚子,“嗖”的窜了出去,一下就不见了踪影,没在雾色中。我呆呆的看着痴了过去。仿如幻像!
去若尔盖的路并不好玩,主要是下雨困在车内,边上的那个女司机不断的,唠唠叨叨向我推荐我并不想去的所谓景点。总是以我算你便宜点为开场白,去这算你四十元,去那算我十元,要不要去这家吃饭。一路向我解说车费的细节。我有点烦,这女人父亲是汉人,母亲是藏人,有一张朴实的脸,但有一颗俗气的心。我有点烦,带上耳麦睡了过去。
到了若尔盖县城,并不太合我的意,满是买工艺品的小店,新的街,新的房。有很多的茶馆,也不知是喝酥油茶还是喝清茶的馆子,我一直没兴趣去弄清楚。倒是下午那个一直跟在我们后边憨憨的藏族青年和晚上在广场上跳锅庄的人们让我觉得有趣。
想想红原和若尔盖其实也不是太差了,起码有很地道的火锅和好吃的南瓜饼。也许是我太喜欢阿坝的原故,成了心中的一种标准和一个障碍,对后来遇上的总是觉得失望。不应该这样的,我有点儿懊恼。

一般吧?

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好美的图片。支持一下。

真是个有意思又美丽的地方。值得一游。有空一定要看看去。

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好美,不知交通如何?

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